維也納常吃的餐廳

 Restaurant Amador

Grinzinger Str. 86, 1190 Wien, Austria

 

週日、週一、週二都不開門營業。

 

餐廳位於維也納北面的郊區，比較遠，要搭乘UBER才能到。附近的景點是個貝多芬博物館。其實貝多芬在生涯當中，有超過30年的時間都在維也納，這裡是他的家，是住最久的地方，也是逝世的地方。但他死後葬在波昂。

 

餐廳位於一個酒莊的地下窖藏空間內，上面的酒廠依然有在釀酒。它是是我唯一吃過的米其林三星餐廳。主廚是有西班牙血統的德國人，所以菜色的範圍很廣。主打的是無菜單料理，就是一個長長的MENU，將西班牙TAPAS料理+德式料理+法國的分子料理融合在一起。包含有魚、鴿子等食物。

 

這家不適合同事或家人聚餐，比較適合公司宴請。地下室手機收不到訊號，可以安靜地用餐。套餐一個人120歐元。

 

Steirereck

Am Heumarkt 2A, 1030 Wien, Austria

要注意周六、週日都休息。

Steirereck 坐落於市立公園（Stadtpark）內，為極簡現代金屬玻璃建築，採光優雅舒適。長年穩居米其林二星及世界 50 最佳餐廳榜單，是維也納最具代表性的現代奧地利料理。我吃的是午餐，所以點的是便宜的菜色。如果是晚餐，便會是套餐，加酒的話，一個人約要300~400歐元。

 

主廚 Heinz Reitbauer 擅長運用在地稀有食材與野生草本，呈現具奧地利風土特色的極致料理，卻又不失精緻度；其著名的木頭餐車起司服務，是他的特色。

 

Restaurant Konstantin Filippou

 

Dominikanerbastei 17, 1010 Wien, Austria

 

要注意週日、週二、週三都不營業。

 

Restaurant Konstantin Filippou 位於維也納第 1 區，是追求最高等級海鮮精緻餐飲的維也納首選。主廚擁有希臘與奧地利血統，套餐中完全以海鮮與魚類為核心，肉類僅作為極少數的襯托。

 

在維也納，若要尋找以海鮮與魚類為絕對主角的高級與精緻餐飲，這家米其林二星的極致海鮮餐廳便是首選。當然不會便宜，人均消費120歐元。

 

菜單主打精緻創意的海鮮料理，例如「沙丁魚佐淡菜塔塔醬與啤酒蘿蔔」或「紅蝦搭奶油濃湯與柚子風味」，將奧地利在地食材與地中海海產巧妙結合。

 

餐廳設計以黑色與灰色調為主的簡約現代風格。

  

Fischrestaurant Kornat

 

Marc-Aurel-Straße 8, 1010 Wien, 奧地利

 

每天都開門，營業時間也長，11:30~0:00。所以，來的機會最大。

I am running a few minutes late; my previous meeting is running over.

 

 

坐落於市中心，這家地中海頂級鮮魚名店已有超過 30 年歷史，是維也納公認最頂級的亞得里亞海（克羅埃西亞達爾馬提亞風格）海鮮高級餐廳。均消約60~80歐元。

 

每日新鮮運抵的鮮魚放在展示櫃當中，顧客可親自挑選當日空運海鮮（如劍魚、金槍魚、章魚與龍蝦），並由廚師以鹽烤、香煎或傳統魚湯（Brodetto）方式料理。我點了鮪魚排 、烤章魚 、干貝墨魚燉飯，都很好吃。墨魚燉飯裡面可以吃到很多墨魚塊，燉得很入味。

 

內部空間充滿質感，並帶有輕奢的海洋風格，設有舒適的戶外花園露台，非常適合商務聚會與正式晚宴。

 

BODULO

 

Hernalser Hauptstraße 204, 1170 Wien, Austria

 

週日、週一不開門。

位置比較遠一點，要搭TRAM，距離市中心約四站。傳統地中海風格海鮮專賣，價位比較便宜，約€30-€80

 

BODULO 算維也納歷史悠久的正宗海鮮高級餐廳，專注於將亞得里亞海的頂級新鮮食材呈現給饕客。

 

主打現烤鮮魚、海鮮燉飯與野生大蝦，搭配來自克羅埃西亞及地中海產區的頂級白葡萄酒，食材原汁原味。

 

餐廳氛圍典雅溫馨，服務專業，深受海鮮饕客的喜愛。

 

Strauss Dinner Show

 

Prater 75, 1020 Wien, Austria

 

位於公園中的晚餐加上古典音樂的大SHOW。四道菜的套餐，依照不同位置決定價格。坐在比較遠的地方，就比較便宜一些。最便宜大約70歐元。

 

只有週二、週四、週六有演出。

 

 

Café Central (中央咖啡館)

 

Herrengasse 14, 1010 Wien, 奧地利

 

維也納三大咖啡館（Café Central、Café Sacher、Café Demel）的代表指標。

 

中央咖啡館不僅是喝咖啡的地方，更是維也納文化、思想與歷史的縮影。它見證了從帝國時期到現代的轉變，至今仍保有「咖啡館即世界觀」的精神。

 

眾所周知，維也納的代言人Sisi 公主，便是這裡的常客。在 Café Central 有一到她喜愛的甜點叫作「Sisi Favorite」。它是一種改良版的維也納經典 Punschkrapfen（朗姆酒蛋糕方塊），內餡含有蘭姆酒、杏桃果醬與榛果，外層則覆以精緻糖衣。 這款甜點也是遊客必點的「SISI最愛」。

 

除此之外，還有薩赫蛋糕（Sachertorte）、蘋果捲（Apfelstrudel）等經典甜點。除甜點之外，一杯維也納咖啡（Melange）也是必點的，如此才能體驗正統的奧地利咖啡館文化。

 

一進到咖啡館，就看到一個銅像。這位老兄叫 Peter Altenberg，他坐在桌邊，彷彿還在等待下一杯咖啡。

 

原來他就是名言：「如果我不在咖啡館，那就是在去咖啡館的路上。」的原作者。彼得·艾騰貝格（Peter Altenberg）是一個維也納作家，雖然不知道他寫了甚麼? 但這句話成為咖啡迷津津樂道的名言。他自然也是 Café Central 的常客之一。

 

 

Der Bettelstudent (乞丐學生餐廳)

 

Johannesgasse 12, 1010 Wien, 奧地利

9:00~23:00天天開門，主打價格實惠。

 

Der Bettelstudent 是一齣歌劇的名字，他常被描繪成雖然貧窮但充滿理想、追求知識與愛情的窮學生。所以，乞丐學生餐廳就是一家平價的奧地利菜餐廳，有點學生食堂的概念。

 

幾乎所有的奧地利菜都可以在菜單上看到，例如炸豬排(我點一次後悔一次，無論哪一家餐廳）、肋排(這個可以)、漢堡(最安全的食物)、燉牛肉等等。

阿姆斯特丹(Amsterdam)的首選餐廳

阿姆斯特丹(Amsterdam)的首選餐廳

疫情過後，似乎來阿姆斯特丹的頻率更高了。上一次寫的一些餐廳，看一看居然已經過了快十年了。而近十年以來，又陸續吃了不少家，於是想到寫一些新的餐廳。

包含海鮮(Seafood Bar)、荷蘭菜(Moeders)、泰國菜(Silom Thai Brasserie)、西班牙菜(Tapas Bar Català)、印尼菜(Mama Makan)。

布拉格(Praha)的五家餐廳

捷克在歐洲的歷史上，有著非常奇特地位。捷克人是一群有著自己語言的種族，但到了西元十世紀左右，才開始有一些人由騎士、領主逐步成為統治階級，但是這種族的人大部分都是天主教徒，聰明的統治者使用政教合一的做法，兼任了教會的主教。由於這些統治階級，沒有什麼強而有力的領導者出現，所以就用選舉的方式來產生國王。如果用當時羅馬教皇國選舉教皇的做法來對照，就知道捷克的政治組織是類似的架構。那時候他不叫捷克，而叫做波希米亞王國(Kingdom of Bohemia)。

到了十二世紀時，德國科隆大主教號召用選舉的方式在中歐地區搞出一個神聖羅馬帝國的架構。他找了三個主教(自己(科隆)、特瑞爾(Trier)、緬英茲(Mainz))、四位國王波希米亞王國(捷克與波蘭)、萊茵-普法爾茨伯爵(德國南部巴伐利亞地區)、薩克森-威登堡公爵(德國北部)與 布蘭登堡藩侯(德國中北部)。這七個人可以決定誰來擔任神聖羅馬帝國的皇帝。

接下來幾百年，這個選王侯地位讓波希米亞王國得以吃香喝辣，同時得到許多特權，其中最重要的是不用對教廷繳稅。而首都布拉格(Prague)也建設成為一個歐洲的大都市與地區型的文化與宗教中心。

至於讓布拉格(Prague)成為一個台灣人訪問歐洲的重要旅遊景點，我認為要感謝蔡依林一首歌：布拉格廣場。歌曲是由當時還沒有大紅大紫的方文山作詞、周杰倫作曲。就這首把布拉格推到歐洲了頂級的旅遊都市。

但千里迢迢來了這兒之後，會發現這首歌與布拉格廣場根本也扯不上關係。老城的中心是泰恩大教堂(Chrám Matky Boží před Týnem)，前面是有個廣場(Staroměstské náměstí)，但沒有許願池，無人的走廊不知道是指什麼? 也沒有看到什麼白鴿，廣場的重點是布拉格天文鐘(Pražský Orloj)。方文山寫這首歌詞的時候還年輕，可能幻想了一下。

扯太多了，回到餐廳吧! 捷克人最主要的菜色還是肉類為主，例如豬肋排、烤豬腳(德國美食?)、炸豬排(匈牙利美食?)、牛排、燉牛肉(匈牙利美食?)之類的食物。簡單說好了，食物不是這裡的最重要的東西，美食兩個字，不要寄予太大的希望。不過這裡的甜點、蛋糕，花樣還不少。此外，捷克的白酒、啤酒都非常好。

捷克烤豬肋排、烤豬腳與牛肉漢堡我也也是吃過幾家，但發現都很好吃，也說不出好壞，硬要說”必吃”什麼的，也說不出口，就不介紹了。走遍歐洲，烤豬肋排與漢堡是最安全的食物，沒有遇到過難吃的。

Café Louvre (羅浮咖啡)

這名字是不馬上聯想到羅浮宮? 這裡歷史悠久，開業於1902年，但是在捷克共黨統治的時期，由於成為憤青的聚集點，所以被勒令停業，到了1992年再再度開業。這裡簡單說，就是歐洲大都市不能少的文青咖啡廳，他賣的是情懷，所以簡單的咖啡與蛋糕，加上文化與歷史的氛圍之後，就不一樣了。你可以想想如果鄰座坐的是愛因斯坦，你應該如何自處? 是過去辯論相對論的悖論，還只是點頭致意?

咖啡廳位於二樓，由於地方比教偏遠一點點，建議把它放到要去布拉格城堡(Pražský hrad)的行程一起，因為如果住在車站附近，他可以搭乘TRAM 22線。咖啡廳正好會經過這裡。

VIETFOOD (小越南)

這家適合觀光客用來打發午餐，就是越南速食店。但是看到大家都點了40號牛肉河粉，就跟進了。結果不錯，牛肉嫩、湯頭好喝、河粉也道地！其實我還點了一堆其他的，都很不錯。比台灣的越南河粉店要好吃的多。

BASU Hot Pot (巴蜀火鍋)

這家店在一個庭園當中，裡面有許多餐廳。這是不小心迷路看到的餐廳。結果就試了一下，這一試就成了主顧。在歐洲能吃到正統火鍋還是不容易的。

帝國咖啡廳 (Café Imperial)

這家最為台灣人推薦的是早餐，其實因為這是帝國旅館附設的餐廳，所以如果選自助式早餐真的與一般飯店的早餐差不多，早上也都是與房客在一起吃。當然如果旅館選三星以下，那來這裡吃早餐就是不錯選擇。最貴的自助餐式早餐也是四百克朗不到，其他英式、法式與美式也就兩百多。

也有人說它是全球最美的十家咖啡廳之一，我覺得也是有些誇張了，應該是捷克最美十大咖啡廳之一。當然甜點、咖啡自然也有一定的水準。如果剛好走到附近，坐一下、打個卡，也是不錯選擇。不過咖啡廳不在主要的旅遊動線上，所以如果不是特別安排，這個選項也不會發生。

肯亞生切牛排(Kantýna)

這家餐廳的位置是一個老房子，距離火車總站不遠，舊址原先是一個銀行。餐廳開設於2019，是一個餐飲集團所經營的，但一開幕就遇到疫情。這幾年很快就爬到布拉格第一名牛排餐廳的地位。

雖然餐廳大力介紹他的建築、裝潢與設計有多美，但估計沒有人管這件事。因為這家目前是布拉格排名第一的牛排店。餐廳的特色是把肉店與到牛排餐館連接起來，遊客可以先去切肉，然後肉就送到開放式廚房當中。還有他不接受訂位，所以要來吃要排隊。

這是熟食區(攝於2023年九月)

生肉區，自己買肉(攝於2023年九月)

由於沒有一桌一桌的概念，進去之後先找桌子，併桌是非常常見的。找到位置之後，去前面拿一張卡片，然後去選肉、點菜。這牛的部位可以隨意挑選。但我大致上就是看別人桌上吃的，然後照著點。

我點了一塊熟成牛排與一塊豬排，五分熟的牛排當然不錯，但他這豬排好吃的離譜，大推。全世界排第二。

PS: 全世界第一名的還是無法超越，他是西班牙亞維拉(AVILA)的炸豬肉 TORREZNOS。

卡拉瓦喬(Caravaggio)的故事(四): 30歲--羅馬人民聖母教堂Cerasi禮拜堂的裝潢工程

 

1600年的九月，名聲大噪的卡拉瓦喬承接了人民聖母教堂的工程，梵蒂岡教廷財務樞機主教切拉西要為家族擁有的切拉西(Cerasi)禮拜堂進行裝潢。

切拉西(Cerasi)禮拜堂位於人民聖母教堂，這禮拜堂需要兩幅畫來呈現聖保羅的偉大。這兩幅畫目前依然掛在教堂裡面。這座教堂非常厲害，詳細的介紹可以參考下文:

羅馬: 人民聖母教堂(Santa Maria del Popolo): 全覽

這裡就專注在畫的介紹，第一幅畫稱之為《轉向大馬士革的道路Conversion on the Way to Damascus, 1601》。

根據聖經記載，聖保羅在信仰基督之前，認為耶穌是異端。有一次他前往大馬士革討伐基督徒時，突然有一束光線照著他，保羅嚇了一跳，問說: 『你是誰? 』光線中的一個人影說：『我就是你要攻打的耶穌。進城去，有人會告訴你應該做的事。』。光線消失後，保羅便瞎了，這時有人拉著他的手，領他進入了大馬士革。當然，攻打的事情也黃了。

這時候城中的信徒不避前嫌地幫他祈禱，三日之後保羅終於恢復視力，於是他便信了耶穌，後來成為使徒，成為基督徒的保護者。他在耶穌死後，將基督教信仰推廣到地中海各地。這幅畫便是描述這個故事。

這幅畫當中有一匹馬，而聖人跌坐在地上，但是馬的屁股似乎比聖人更為突出。

交貨的時候，一個主教大怒的質問道：『你為什麼把馬屁股放在中間，而把聖保羅在地上？』

卡拉瓦喬說: 『馬屁股 ? 甚麼馬屁股? 我畫的是光啊! 基督就在神的光裡面啊！』主教無話可說，於是驗收。

第二幅驗收比較順利，這是《聖彼得的十字架(Crucifixion of St. Peter), 1601》。聖彼得死於羅馬暴君尼祿手中，就釘死在教堂的所在地人民廣場，殉道時因為他認為自己不配像耶穌一樣釘十字架，於是提出要求，要倒釘十字架，羅馬行刑官答應了他的要求，這幅畫便是呈現這個聖彼得殉道的場景。

1600年的11月，卡拉瓦喬搬出紅衣主教法蘭西斯科(Francesco Maria del Monte，1549-1627）的宅邸，他在這裡一共住了四年。因為他接受了另外一位樞機主教奇里亞科·馬泰伊(Ciriaco Mattei)的贊助，搬到他的官邸，開始繪製一些作品，包含《以馬忤斯的晚餐》、《耶穌受難記》、《聖多馬的懷疑》這三幅畫。

1601年(三十歲)

《在以馬忤斯的晚餐(Supper at Emmaus)，1601》

《在以馬忤斯的晚餐(Supper at Emmaus)，1601》現藏於倫敦英國國家美術館。這幅畫是以基督去世多年之後，在Emmaus這個地方顯靈出現，故事來自於路加福音中的記載。

故事發生在耶穌復活那天的傍晚。路加與另外一個門徒Cleopas由耶路撒冷出發，前往一個叫做以馬忤斯(Emmaus)的小鎮。在途中，兩個門徒聽到了耶穌的墳墓是空的的事情，並無法相信會有復活這件事情。就在談論的時候，一位陌生人加入了談話，斥責他們的不信，並向他們解釋有關彌賽亞的預言。三人走到以馬忤斯後，他們投宿到旅館，並邀請陌生人與他們一起共進晚餐。

當陌生人掰開麵包，並施以祝福時，路加與Cleopas便辨識出他就是復活的基督，之後耶穌立即消失了，當時旅館的老闆也有出席晚餐作為見證人。之後，Cleopas和路加立刻趕回耶路撒冷，將耶穌復活與顯靈的消息告訴其他門徒。

這幅畫之所以經典，除了場景的還原度、人物與姿勢的表現、桌上的食物等都可以詳細的談一下。例如，桌上一籃子水果在這令人震驚的時候，竟然滑到了桌邊而顯得搖搖欲墜，增加現場的緊張程度。

路加張開雙手說道：您不是已經釘死在十字架了嗎? 耶穌的表情訴說著彌賽亞的事實等。都是巴洛克經典中的經典。

之後，只要讀到路加福音有關於耶穌基督復活顯靈的段子，腦海中就必然會出現這張畫中所呈現的場景。而對於畫中四位人士的辨識與爭辯，更是沒有停止過。

這幅畫是當時羅馬有錢人的委託作品，後來被大主教收購。十八世紀被不肖子孫賣給英國收藏家，十九世紀中葉，收藏家將它捐給了英國國家藝廊。這也是訪問倫敦National Gallery時，必須欣賞的作品之一。

多年(1606年)以後，逃亡中的畫家曾經以相同的主題，重新詮釋了這幅畫(現存米蘭的布雷拉畫廊)，但是也許心境、際遇已然完全不同，所以呈現的方式也完全沒有這幅畫的張揚與霸氣。米蘭的布雷拉畫廊(Pinacoteca di Brera)就在米蘭大教堂附近，但似乎乏人問津，建議大家如果到米蘭逛街之餘，也可以去看看。(這幅畫之後會再介紹。)

接下來的作品是《耶穌受難記(The Taking of Christ)》。

《耶穌受難記(The Taking of Christ), 1601》

現存愛爾蘭都柏林國家藝廊(Dublin National Gallery of Ireland)

畫作當中是描述耶穌基督被猶太出賣，而被士兵逮捕的故事。依據聖經當中的說法，猶太與士兵約定一個暗號，他親吻的那個人即是耶穌，於是士兵就逮補了耶穌基督。

這幅畫中有七個人物：從左到右分別是約翰、耶穌、猶大、三名士兵（最右邊的那個在後方幾乎看不見），還有一個拿著燈籠的人。猶大顯然剛剛親吻了耶穌，於是士兵們便認出了他。

注意左上角，有個人拿著燈籠，這是卡拉瓦喬的自畫像。其實，畫中的角色是聖彼德，根據基督教的說法，他先背叛耶穌，之後悔過後，將基督的光照耀到世界上。

左邊有一個男人，是聖約翰。看起來正在逃跑，他舉起雙臂，張開嘴巴喘著氣，斗篷飛了起來。驚恐逃跑的聖約翰與聖彼得的表情形成了鮮明對比。

這幅畫目前收藏於愛爾蘭都柏林國家藝廊(Dublin National Gallery of Ireland)。我在2025年九月看到這幅畫。

卡拉瓦喬的畫都有一些傳奇性，這幅畫也不例外。它的傳奇性不是畫，而是發現這幅畫的過程。

佛羅倫斯-聖瑪格麗特教堂(Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi, 但丁教堂)的拜訪

佛羅倫斯-聖瑪格麗特教堂(Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi)但丁教堂 (2023/3)

這篇是”聖瑪格麗特教堂(Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi) 由美夢成真到但丁的神曲”的延伸閱讀。

在佛羅倫斯的主題旅遊當中，但丁這個主題應該是一個比較簡單的題目，它包含：

•          但丁舊宅與博物館：但丁出生與成長的地方。
•          百花教堂的八角形聖殿：但丁受洗禮的地方。
•          巴蒂絲修道院：但丁作彌撒的地方。
•          聖瑪格麗特教堂：俗稱但丁教堂，他結婚的地方，也是他愛人碧翠絲長眠的所在。

這些景點當中，聖瑪格麗特教堂是其中最重要的一個必訪景點。聖瑪格麗特教堂是天主教教堂，但規模實在比不上歐洲一般的教堂，也許只能算是一個祈禱堂的規模。

教堂一天只開放兩小時，2023年三月拜訪的時候，開門時間是10:30~12:30，所以要去的話，一定要掌握時間。 

不過教堂不在小，有故事則有名。雖然小，要知道但丁對於許多歐洲人來說地位非常重要，因此這兒成為但丁信徒們的熱門景點，因為這裡是偉大詩人但丁一生當中，兩個關鍵性事件的發生地。第一次就是在這座教堂裡，年僅九歲的但丁第一次見到碧翠絲，對她一見鍾情，但由於門第的差異，無法表達愛意。碧翠絲後來嫁給了另一個門當戶對的男人，年僅二十四歲便離開了人世。但丁痛徹心扉，終其一生都對這個女子無法忘懷，後來寫神曲的時候，第三部份的女主角，便由成仙的碧翠絲來擔任，碧翠絲在書中成為引導但丁拜訪天堂的導遊。

第二次，也就是在這座教堂裡，但丁迎娶了傑瑪(Gemma Donati)。可惜這是一個沒有愛情的婚姻，這對夫婦也沒有生兒育女，但丁被放逐後，傑瑪便再也沒有出現過。

教堂在一條狹窄的小巷普雷斯托街當中，教堂的入口也很不好找，因為建築物本身就很小，沒有任何裝飾，而且被緊緊夾在另外兩座建築物之間。人們就算從它前面走過，也很容易錯過。我拜訪的時候，就看到老師帶著一票學生來此戶外教學，與我一起等開門。

唯一能夠證明我確實找對了地方的只有一個小小的指示牌，與但丁故居博物館鮮紅的橫幅相比，形成了鮮明的高調。門牌上面低調地宣稱，這裡的確就是但丁和碧翠絲的教堂。

一位先生準時前來開門，大家魚貫而入。

教堂內部的裝飾樸實無奇，奈裡·比奇(Neri di Bicci)畫的聖母祭壇畫來自十五世紀，有些歷史了。其他的畫作都是現代的藝術品了，但所有的畫都呈現但丁和碧翠絲兩位主角的幾次偶遇。

儘管全世界幾乎有四分一的人，都知道但丁深愛著碧翠絲，但碧翠絲至死不知道但丁愛著她，因此但丁教堂已經成為傷心戀人們的聖地，這也是大多數遊客前來這個小禮拜堂的原因，這是一座關於愛情苦澀滋味的教堂。

碧翠絲的墳墓在左邊，雖然這是人們參觀這座教堂的主要原因之一，但並不起眼，比較特別的是那個放在祭台上的竹籃。

這竹籃不知道已經存在多久了，裡面裝滿了疊好的紙片，全都是遊客手寫給碧翠絲的書信。碧翠絲在這裡成為失戀者、單相思的守護神。而且依照由來已久的傳統，人們將親筆書寫的願望放入籃子當中，碧翠絲便會幫助許願者一臂之力；碧翠絲管的事情可不少，諸如激發某位單相思對象覺醒、協助他們能尋找到真愛、也許可以忘懷某位已經不再相愛的戀人等等，都可以在此告白。

除了碧翠絲的墓之外，還有一個墓在對面，大家不要認錯了，有塑像躺在上面的才是Monna Tessa的墓，沒有塑像的才是碧翠絲的。這是十四世紀一位小姐Monna Tessa的墓。當時在她的奔走之下，建立了佛羅倫斯的一家醫院，她也成為第一位女護士。而碧翠絲家族正是這件事的贊助者，所以這位小姐過世之後，也葬到了他們的家族墓園當中(當時有錢人的墓園就是教堂)。

 

聖羅倫佐修道院(Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial): (二) 老教堂、辯經室與皇家墓園

這是接續的行程，第一篇請參考聖羅倫佐修道院(Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial): (一) 歷史、皇家圖書館、聖殿與主迴廊

(4) 老教堂(Old Church)

這裡是整個建築物最早啟用的小型祈禱室，給當時國王與皇后使用，那時候聖殿還沒有完成。

這只有小小的一間，只有三幅畫裝飾了一個祭壇，但全是名家的作品。其中提香(Titian)的《聖勞倫斯的殉難(The Martyrdom of Saint Lawrence，1567）》放在主要的位置上。

Titian Martyrdom of St Lawrence 的清晰版

聖勞倫斯是在烤架上被活活烤死的。當他被殺時，他對折磨他的人喊道：“幹的非常好！麻煩幫我翻過來再烤一下！” 。

因此聖勞倫斯竟成為了喜劇演員的守護神。這幅畫企圖呈現這個場景，聖勞倫斯躺在烤肉架上，下面有著熊熊烈火燒著。因此這幅畫成為藝術史上暴力美學的經典先驅作品，有崇高的地位。後來才知道，修道院建築物的設計原型，竟然也是用了烤肉架的梗，因為他是四方形、格式狀的設計，建築的原始骨架就是一個烤肉架。

提香的這幅畫的原版掛在威尼斯的耶穌會聖母升天教堂 (Chiesa di Santa Maria Assunta detta I Gesuiti)。菲利普二世到威尼斯旅行的時候，看到了這幅畫，非常喜歡，於是想購買一幅一樣的作品，掛在這裡。提香答應了這個請求，於是畫出了第二個版本。這幅畫原先是要掛在大祭壇的中央，但由於畫風比較暗，掛在大祭壇上實在不適合，最後還是掛回到老教堂來。

威尼斯的耶穌會聖母升天教堂 (Chiesa di Santa Maria Assunta detta I Gesuiti)

原圖位於威尼斯的耶穌會聖母升天教堂 (Chiesa di Santa Maria Assunta detta I Gesuiti)

5. 辯經室(Chapter House)

這是傳統上修道院神父們舉行辯經儀式(Chapter)的地方，這是一種相互懺悔，探討聖經要義，以保持會眾思想純潔的儀式，任何對於教義、經文的質疑，都可以提出探討。

但是由於牆壁上裝潢了許多的名畫，所以這裡其實可以算是聖洛倫索修道院的繪畫博物館。原先這裡的畫更多，但是一些畫作已經轉移到了普拉多博物館，以便得到更好的保存。大廳中有幾幅畫，引起我的注意。

第一幅是提香的《最後的晚餐(Last Supper) 》，這幅畫有別於一般的相似主題，由耶穌與十二門徒主演。我這裡不說破，大家可以看一下畫中的秘密是什麼?

第二幅是迪亞哥·委拉斯開茲(Diego Velázquez, 1599-1660)的《約瑟夫的長袍(Joseph's Tunic) 》，委拉斯開茲是皇室的宮廷畫師，他的最有名的畫作是《侍女》，也是普拉多美術館的鎮館之寶。

此外，西班牙文藝復興時期最重要的希臘裔畫家艾爾·葛雷柯(El Greco, 1541-1614)畫的《聖彼得(San Pedro)》和《聖伊德芳索(San Ildefonso)》。

《聖伊德芳索(San Ildefonso)》

聖彼得(San Pedro)大家都知道是誰，不用再說了。而聖伊德芳索(San Ildefonso, 607-667)是在第七世紀西哥德王國時期的托雷多大主教。665年12月18日，伊德芳索主教主持彌薩，就在吟唱聖母讚美詩的時候，突然光芒掩蓋了教堂，信徒們嚇壞紛紛逃離。但伊德芳索主教鎮定地繼續完成儀式，不為所動。當儀式完成，發現聖母瑪麗亞就坐在主教寶座上。她讚揚了伊德芳索的忠誠，贈送了一件長袍給主教，並指示在聖母節的時候，可以穿著這件長袍佈道。伊德芳索因此事而封聖。伊德芳索除了神蹟之外，也是西班牙著名的神學家，他的神學著作是西班牙神父前往全世界傳教時都要攜帶的書籍，也激勵了無數西班牙與葡萄牙傳教士們不畏艱苦，前往全世界沒有基督信仰的角落，將福音傳遞給原住民。

這兩幅畫原先是葛雷柯為托雷多(Toledo)聖文森教堂(Iglesia de San Vicente)中的歐布來祈禱室(Oballe Chapel)所畫的祭壇畫。祭壇中間是一幅《聖母無原罪(Retablo de la Inmaculada Concepción), 1610》，而《聖彼得(San Pedro)》和《聖伊德芳索(San Ildefonso)》也掛在兩邊。後來兩幅人物像不知道在什麼時候，移到這裡來了。

而教堂在六零年代重新整理，祭壇上的《聖母無原罪》移到托雷多(Toledo)的聖克魯斯博物館(Museo de Santa Cruz)。

《聖塞巴斯蒂安殉難(The Martyrdom of Saint Sebastian)》

此外還有一幅凡戴克(Van Dyck, 1599-1641)畫的《聖塞巴斯蒂安殉難(The Martyrdom of Saint Sebastian)》曾經在拿破崙入侵期間，被法國人A走，送到羅浮宮典藏。二戰結束後，西班牙政府向羅浮宮索取當年偷走的寶貝，西班牙政府終於要回了這幅畫，2009年2月重新展示在這裡。

拱頂上有著精美的壁畫，以聖經故事和聖人為主。

(6) 王子陵寢(Pantheon of the Infantes)

循著樓梯往下方走，我猜應該是快要來到此行的重點區域：皇家陵寢。但進入之前，會先來到王子陵寢，這是專門為公主、王子準備的墓。要國王或皇后的話，才能安排到皇家陵寢。

就入地下一樓的之後，會先看到一個小型靈骨塔，這裡是夭折的王子或公主們。塔是一個正多邊形，有兩層，每一圈有二十個位置，所以總共可以安放四十個小孩子，每一個位置都繪有代表皇室的標章。

在往下走，突然看到一排同一式樣，整齊畫一的白色大理石石棺，蠻驚人的，我數了一下，共有26座白色的大理石墳墓。這裡其實有六個房間，大小不一，總共有六十個可用空間，其中只有三十七個被使用了，能放在這裡大致都有親王這樣的地位。

這裡面有一個非常特別的人物長眠於此，而且墓也不一樣，他就是奧地利的唐璜(Don Juan of Austria，1547-1578）。是神聖羅馬帝國皇帝查理五世(西班牙國王卡洛斯五世)的私生子。唐璜由於是私生子，不為大家所尊重，但是他非常努力，希望擁有榮耀。

1571年奧圖曼帝國的異教徒自海上來襲，在菲利浦二世策畫之下，組成了天主教神聖同盟(Holy League)。這時年輕的唐璜挺身而出，領軍西班牙聯合艦隊，在勒班圖海戰中與威尼斯王國的海軍聯手擊敗了奧圖曼帝國的艦隊。這次勝利因為終結了土耳其人在地中海上的擴張而永垂史冊。唐璜後來又出任西班亞軍隊的總司令，在比利時語法國鬥爭時立下許多的戰功。唐璜後來擔任西班牙荷蘭總督時，染上傷寒而死，只有三十一歲。所以他的墓是比較特別的，他的雕像躺在石棺之上，英俊的臉頰安詳而高貴，穿著精美的盔甲，手裡依然拿著劍。

有興趣的人可以看一下我寫的一篇勒班圖海戰專輯，介紹這場決定歐洲命運的大戰。

7. 皇家陵寢(Royal Pantheon)

接下來就進入修道院當中，最驚人的地點：皇家陵寢。這也是興建這座修道院最原始的目的。

這是一個圓頂的祈禱室，非常高，有漂亮的祭壇，但圓形的祈禱室四周，是疊起來的黑色的棺木，大約整齊的疊了約有三層樓的高度。這場面非常震撼，大約這輩子從來都沒有看過如此多的一模一樣的墳墓與棺材。裡面全是國王與皇后。我沒有辦法形容在這間房間中的感覺，他結合了詭異，壯觀、精美、華麗等等不同的感覺。這裡面沒有辦法待太久，有令人快要窒息的感覺。西班牙王室建的這個陵寢，實在是太誇張了。裡面有一位工作人員，坐在祈禱壇的前面看著大家，我實在佩服他。我待了三分鐘，就落荒而逃。

 8. 哈斯堡宮(Habsburg Palace)

哈斯堡宮是國王和王后的寢宮。在抵達寢宮之前，會穿過許多房間，裡面有一些古老的家具。導覽說有中國明朝時期的椅子，不過也看不出來是哪一張?

“Casa del Rey”是一排沒有什麼裝潢的房間，這是因為哈士堡王朝的國王都要保持非常簡樸的生活，房間包含正房、書房、臥室和禮堂。特別是曾經被菲利普二世使用的過的臥室，臥室與一牆之隔的聖殿主祭壇之間，特別開了一扇窗戶可以相通，這是因為國王有痛風的問題，有時候無法起床的話，只要達開窗子就可以做彌撒。

9. 戰鬥大廳(Battle room) 

這是一個長 60 x 6 米、高 8 米的大廳，也許是一個走廊，連接皇家使用的兩個寢宮，(哈斯堡宮與波旁宮)。在它的牆上，畫滿了西班牙軍隊贏得的一些戰役。

在裡面的牆上是一個長卷，描繪伊莎貝兒女王率領的天主教部隊軍隊在塞爾維亞擊敗了來自格拉納達摩爾人的故事。面對庭園的牆被有九扇窗戶，形成了九個空間，分別展示了對法戰爭的許多場景。其實，我們遊客哪裡知道這些戰爭的歷史細節。也就只能看看熱鬧。

10. 波旁宮 (Bourbon Palace)

與哈斯堡宮(Palacio de los Austrias)形成強烈對比的是波旁宮。這裡的確是法國風格，華麗多了。裡面展示了許多掛毯和一些家具。不過我討厭掛毯，所以快步通過。結束這個計畫外的景點。

用一個半小時逛完這裡，其實已經快要關門。接下來便繼續前往馬德里的路途，這時候回頭正好看到修道院的全景。也許還會再來吧!